他这么一安排，两个孩子脸上露出了笑容，大春也很满意。
苏佩佩觉得最近丈夫变得越来越顾家了。
不像过去，一心全在钓鱼台和工作上。
林旭对车仔说道：
“去下面打包一只烧鸡，再打包点卤味啥的。”
“好嘞！”
把师兄一家送走后，林旭回到厨房，打算趁着晚高峰还没来临的空档，做点干锅酱。
干锅类菜品都离不开干锅酱。
放了这种特制的酱料后，不仅会让干锅类菜品吃起来更美味，而且还能让菜品拥有非常浓郁的香味。
干锅是流行于赣、湘、贵、川、滇等地区的一种烹饪方式，起源于农家的火塘。
火塘是南方特有的一种烹饪、取暖、烧水等多功能合一的灶具。
冬天寒冷，炒好的菜也凉的快，所以把菜放在火塘上围着吃，这样菜不凉了，人也不冷了。
虽然干锅在各地都有流行，但把干锅这种菜式从农家火塘端到饭店的餐桌上的，是川菜厨师。
确切的说是绵阳的川菜厨师。
他们将菜品在灶上烹制完成，创造性的放在小锅里面，下面放微火炙着，让锅里始终冒着热气。
为了区别于火锅，当时的厨师便根据这种菜锅里没汤没水的特点，称之为干锅。
其实干锅并不是真的干，下面还是有很多红油的，这类菜越吃越香的原因也就在这里，那么多红油，能不香吗？
再往后发展，干锅和火锅结合在一起，出现了先吃干锅类菜品再加汤涮菜的吃法。
干锅大虾、干锅鸭头等菜品，就是这么发展起来的。
在干锅发展的初期，是没有干锅酱的。
厨师们发现熬得时间更久的菜品香味更浓，为了让菜一开始就美味，便琢磨出了干锅酱。
酱的做法不复杂，就是红油豆瓣酱和豆豉、糍粑辣椒、香料放在一块儿长时间熬制，这样获得的酱料就被称为干锅酱。
当然，这只是干锅酱的最基础款。
高级一点的饭店里，会根据菜品的不同，适当增添配料。
比如做干锅虾，要往里面放点海鲜酱，增加鲜味。
而干锅鸭头，得放花生酱和柱候酱，增加香味和秘制风味。
至于干锅肥肠，需要放一些剁碎的泡椒，让油腻的肥肠增加一点去腻的酸辣味儿。
虽然干锅类菜品是一酱做百菜，但具体到单独的菜品上，还是要根据食材灵活调整的，不然所有菜都一个味儿，顾客们很容易吃腻的。
林旭准备了十斤左右的干辣椒段，筛去辣椒籽后烧一锅水，将干辣椒段倒进去小火慢煮，煮到辣椒段涨发后，捞出来控水。
接着他将店里加工酱料的大号料理机拿过来，倒入一整罐五斤重的豆瓣酱。
干锅酱跟其它酱料最大的区别，就是所有食材需要剁碎，这样熬制时香味才能更好的释放出来。
这些豆瓣酱原本是需要剁碎的，但师父说过，一个好的厨师要善于借用科技的力量。
放入豆瓣酱之后，林旭又将做豉汁排骨用的豉汁端过来，用漏勺从里面舀出一大勺蒸的软烂的熟豆豉。
豆豉能让菜品拥有浓郁的豉香，是干锅酱中必不可少的配料。
一勺熟豆豉下去后，林旭又往里面放了一勺生豆豉。
开始搅打。
设备通电后，摁三秒钟停一下，再摁三秒，继续停顿。
利用这种旋转-停顿-再旋转-再停顿的方式，能够把豆瓣酱搅碎，但又不会搅成湖湖，完完全全跟刀剁的是同一效果。
酱料搅打妥当，倒出来，再将煮好的辣椒放进去，同样搅碎。
接着林旭把做干锅酱需要用的香料拿过来。
香料也不复杂，主要有花椒八角桂皮香叶白止白扣小茴香和孜然粒，这些香料全都准备妥当后，林旭又根据豆瓣酱和糍粑辣椒的量，拿了几个罗汉果过来。
罗汉果是干锅酱中必不可少的配料。
这款大多数用来泡茶喝的香料能给干锅酱中带来甜丝丝的味道，不仅能够中和辣味，同时也有提鲜的作用。
灶上放上炒锅，开小火，不等锅热就将所有香料放进去，罗汉果个头比较大，需要掰碎。
用小火干炒的方式把香料的香味慢慢焙出来。
接着将这些香料倒进研磨机中，全部碾碎成大颗粒的粉末状。
最后再准备一些提味用的姜蒜末，所有材料就准备妥当了。
林旭架上大号炒锅，开始做干锅酱。
因为是做酱料，所以要将炒锅反复滑几次，避免出现粘锅的可能。
滑锅后放入小半盆料油，再放入两大勺猪油。
今天准备的酱料比较多，差不多能做两百份干锅花菜，所以油脂的用量也相对夸张一些。
油温三成热，将搅碎的豆瓣酱分次倒入锅里。
豆瓣酱太多，一次性全倒锅里的话，油脂会淤出来，要分次倒入，让豆瓣酱和锅里的料油充分融合。
全都放下去后，小火慢熬。
这一步不能急，得慢慢熬，一定要把豆瓣酱中的红油和两种豆豉的香味全都熬出来，这样才能进行下一步操作。
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