男人，不管哪一代，都是注定流浪的人。十几岁漂洋过海去南洋寻求生计的少年，牙牙学语的模仿当地方言，刻意将自己的一言一行对照成本土人，他们的谦卑，只是为了出人头地，然后赶上过年的船票，坐上直达的班车，再走公里的路挺进大山，与寒窑苦守的家人。
那是六十年代，南洋人巷口水井前老掉牙的回忆，同波光粼粼的湖面，染上着『色』剂，模糊不清。
记得金马坊高悬的牌匾，行『色』匆匆的人流，在放映机快进快退，被『摸』得发亮的铜雕，在岁月氧化人手细菌的双重折磨下，变了模样，没有八十岁的人，不敢说他见过铜雕真正的模样，没有六十岁的人，跨不过那扇空门三阶阶梯。
南京路的十字街口，商贩换了好几个户头，最留念的味道，注定是深藏记忆深处的泪点。
大雨漂泊的苏杭，西湖的美，乾隆爷的风流倜傥，都不如万古长青的街道岁数大。
古都的雾霾，让人难以想象，千百年前的紫禁之巅，会有一副怎样的星空，怎样的蓝天。
我倒愿意在玉龙雪山上挂起氧气罩，或者会当凌绝顶身上泰山，看吞云吐雾，遮天蔽月观洱海。
卧房里电脑上粘贴链接的世界地图，去过的位置屈指可数，世界指南手册在翻看里神游已久，只怪口袋限制，言辞不达，索『性』将坐标定在海边，没有浮躁工厂排泄物，没有渡轮港口，没有百舸争流的浅滩，砂石分明，贝母尚有，在暗礁石上看海，看远端汽笛轰鸣的轮船驶向更远的海岸线，多年以后，我们将有直达那里的航班，不需要签证的安排。
11月1日
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